Resin-Druck Fehlerhilfe: Haftung, Folie, Schichttrennung, Löcher

Markierte Begriffe erklären wir kurz, wenn du darauf zeigst oder tippst.

Ein Resin-Druck scheitert selten leise. Mal liegt nach Stunden nur eine dünne Haut in der Wanne, mal hängt das halbe Modell an der Folie, mal reißt es zwischen zwei Schichten. Die meisten Fehler haben wenige Ursachen: Belichtung, Nivellierung, Temperatur, Stützen und der Zustand von Wanne und Folie. Diese Seite geht die typischen Bilder der Reihe nach durch. Wie ein Resin-Drucker grundsätzlich arbeitet, steht unter Resin-Druck erklärt.

Trag bei jeder Fehlersuche Nitrilhandschuhe und Schutzbrille. Fehldrucke bedeuten fast immer flüssiges Harz an Plattform, Wanne und Werkzeug, siehe Sicherheit beim Resin-Druck.

Erst aufräumen, dann suchen

Nach jedem Fehldruck gilt: Bevor du neu startest, muss die Wanne sauber sein. Ausgehärtete Reste im Harz oder auf der Folie drücken beim nächsten Druck gegen die Plattform und können Folie oder Display beschädigen. Anycubic beschreibt dafür diese Schritte:

1. Plattform prüfen und ausgehärtete Reste entfernen. An der Plattform darf ein Metallschaber verwendet werden.
2. Die Reinigungsfunktion des Druckers nutzen, falls vorhanden. Sie belichtet eine dünne Schicht, an der lose Reste hängen bleiben.
3. Ausgehärtetes Harz in der Wanne nur mit einem Kunststoffschaber lösen, nie mit Metall.
4. Das Harz mit einem Kunststoffspatel durchrühren und durch einen Filter zurück in die Flasche gießen.
5. Die leere Folie prüfen: Hat sie Beulen, Kratzer oder festgebackene Reste, rät Anycubic zum Tausch.

Je nach Gerät heißt die Folie FEP, nFEP, PFA oder ACF. Für die Fehlersuche ist das egal, alle sind Verschleißteile.

Druck haftet nicht an der Plattform

So sieht es aus: Die Plattform kommt leer heraus, in der Wanne schwimmt eine ausgehärtete Platte oder das Modell löst sich mitten im Druck.

Die Bodenbelichtung hängt stark vom Gerät, vom Harz und sogar von der Farbe ab. Elegoo nannte für den ursprünglichen Mars zum Beispiel 60 bis 70 Sekunden für die meisten Farben, 70 bis 75 Sekunden für transparentes und 90 Sekunden für schwarzes und dunkelrotes Harz, bei großen und schweren Modellen eher mehr. Für aktuelle Geräte mit stärkerer Lichtquelle gelten deutlich andere Werte. Nimm immer die Tabelle des Harzherstellers für dein Gerät als Ausgangspunkt.

Druck bleibt an der Folie kleben

So sieht es aus: Ein Teil des Modells oder die ganze Bodenplatte klebt am Wannenboden, an der Plattform hängt nur der Rest.

Das ist im Kern dasselbe Problem wie oben: Die Haftung an der Folie ist stärker als die Haftung an der Plattform. Die Ursachen überschneiden sich deshalb. Zuerst prüfen: Nivellierung, Bodenbelichtung, Temperatur. Elegoo nennt genau diese drei Punkte für das Fehlerbild „Modell klebt an der Folie statt an der Plattform“.

Dazu kommt der Saugnapf-Effekt: Hohle oder schalenförmige Teile, deren Öffnung zur Folie zeigt, schließen Luft ein. Beim Abheben entsteht Unterdruck. Formlabs beschreibt die Folgen: Löcher oder zerrissene Wände im Teil, raue Flächen in der Schale und Harzspritzer im Drucker, wenn sich der Saugnapf von der Folie löst. Die Lösung laut Formlabs: Ablauflöcher setzen und das Modell so ausrichten, dass keine Schale zur Folie zeigt.

Bleibt ein Rest an der Folie, entfernst du ihn wie oben beschrieben, bevor der nächste Druck startet.

Schichten trennen sich

So sieht es aus: Das Modell ist in sich gespalten, Schichten lassen sich wie Blätter abheben, oder es gibt einen sauberen Riss quer durchs Teil.

Phrozen nennt vier Ursachen:

• Normale Schichten zu kurz belichtet: Sie verbinden sich nicht fest genug. Belichtungszeit der normalen Schichten erhöhen.
• Bodenschichten zu lang belichtet: Sehr harte Bodenschichten erzeugen Spannung im restlichen Teil. Bodenbelichtung vorsichtig senken, aber nicht so weit, dass die Haftung leidet.
• Hubgeschwindigkeit zu hoch, Wartezeit zu kurz: Das Harz hat keine Zeit, unter die Plattform zu fließen. Langsamer heben und die Wartezeit vor dem Belichten verlängern.
• Verschmutzte Wanne oder Folie: Ausgehärtete Reste oder eine trübe, zerkratzte Folie stören jede Schicht an derselben Stelle.

Anycubic weist außerdem darauf hin: Hängt nur der Boden an der Plattform und der Rest fehlt, ist die normale Belichtung zu niedrig.

Löcher und fehlende Teile

So sieht es aus: Einzelne Stellen fehlen, Wände haben Löcher, dünne Teile wie Schwerter oder Antennen sind abgebrochen oder gar nicht gedruckt.

Ein großes, ausgefranstes Loch in einer Schalenwand ist meist der Saugnapf-Effekt aus dem vorigen Abschnitt.

Stützen brechen oder das Modell kippt

So sieht es aus: Überhänge fehlen, das Modell hängt schief an wenigen Stützen oder ist mitten im Druck in die Wanne gefallen.

Laut Phrozen ist die häufigste Ursache schlicht: zu wenige oder zu dünne Stützen. Dazu kommen Stützen an der falschen Stelle, also große Bereiche ohne Halt, und unpassende Einstellungen wie zu kleine Kontaktspitzen. Was hilft:

• Dichte und Dicke der Stützen erhöhen, vor allem bei schweren Modellen
• kritische Bereiche wie Überhänge und große Flächen gezielt von Hand stützen
• Spitzengröße oder Stützentyp ändern, wenn Stützen reihenweise abreißen
• kaltes Harz vermeiden, laut Phrozen ist es dickflüssiger und haftet schlechter

Wie Stützen grundsätzlich funktionieren, steht unter Stützstrukturen. Der Artikel bezieht sich auf FDM, warum Überhänge Halt brauchen, gilt aber genauso.

Kälte: der unterschätzte Grund

Viele Fehldrucke im Herbst und Winter haben dieselbe Ursache: Das Harz ist zu kalt. Kaltes Harz fließt schlechter, die Schichten werden ungleichmäßig, die Haftung leidet. Anycubic schreibt, dass die Fließfähigkeit unter 20 °C nachlässt, und empfiehlt, die Wannenheizung zu nutzen, wo vorhanden. Die Temperaturempfehlungen der Hersteller im Vergleich stehen unter Resin-Arten.

Was hilft:

• Raum heizen: Der Drucker sollte nicht im kalten Keller oder in der Garage stehen.
• Wannen- oder Kammerheizung: Geräte wie der Elegoo Saturn 4 Ultra 16K heizen die Wanne laut Hersteller auf 30 °C, der Anycubic Photon P1 einstellbar von 20 bis 40 °C. Anycubic weist darauf hin, dass die Wanne nach langem Heizen heiß sein kann.
• Harz vorwärmen: Anycubic nennt Vorwärmen des Harzes vor dem Druck als Möglichkeit.
• Belichtung anpassen: Elegoo rät bei kühler Umgebung zu etwa 10 Sekunden mehr Bodenbelichtung.

Belichtungstest: die richtige Zeit finden

Die Belichtungszeit ist der wichtigste Wert beim Resin-Druck. Zu kurz, und Details, Stützen und Haftung fehlen. Zu lang, und Details laufen zu, Löcher schließen sich und die Oberfläche wird laut Phrozen rau. Statt zu raten, druckst du einen Test.

Zuerst das Display prüfen. Wenn gar nichts mehr klappt, kann auch das LCD defekt sein. Anycubic beschreibt einen einfachen Test: Wanne und Plattform herausnehmen, ein weißes Blatt Papier auf das Display legen und im Menü den Belichtungstest starten. Das Bild auf dem Papier muss dem Bild auf dem Bedienfeld entsprechen. Fehlen Bereiche, ist das ein Fall für den Support. Schau dabei nicht direkt ins Licht.

Dann die Belichtung testen. Anycubic liefert dafür die Testdatei R_E_R_F mit. Sie druckt mehrere gleiche Testmodelle nebeneinander, jedes mit einer anderen Belichtungszeit. Anycubic erklärt die Auswertung so:

• Ein Modell mit mehr offenen Löchern zeigt Details vollständiger, ist aber anfälliger für Fehldrucke.
• Ein Modell mit mehr erfolgreich gedruckten dünnen Säulen druckt zuverlässiger, verliert aber etwas Detail.
• Vergleiche zusätzlich Brücken und feine Säulen und wähle die Zeit nach dem, was dir wichtiger ist.

Andere Hersteller bieten eigene Testdateien an, und viele Harzhersteller nennen Startwerte für gängige Drucker. Wichtig ist: Jedes neue Harz und jede neue Farbe einmal testen, auch vom selben Hersteller.

Resin-Slicer: was es gibt

Der Slicer setzt Stützen, höhlt aus, setzt Ablauflöcher und legt die Belichtungswerte fest. Welche Programme dein Drucker unterstützt, gibt der Hersteller an. Beispiele aus unserer Übersicht der Resin-Drucker:

• Chitubox: Weit verbreitet und mit vielen Druckern kompatibel. Es gibt eine kostenlose Basisversion und eine kostenpflichtige Pro-Version mit mehr Reparatur-, Bearbeitungs- und Messwerkzeugen (laut 3Dnatives).
• Lychee Slicer: Gibt es ebenfalls als kostenlose Version und als bezahlte Versionen mit Zusatzfunktionen (laut 3Dnatives).
• Herstellerslicer: Photon Workshop von Anycubic, ELEGOO SatelLite, HALOT BOX von Creality und PreForm von Formlabs sind auf die eigenen Geräte abgestimmt. PreForm ist laut Formlabs vollständig kostenlos, ohne Lizenzgebühren.

Für die Fehlersuche lohnt sich ein Blick in den Slicer, bevor ein Tropfen Harz verbraucht ist: Sitzen genug Stützen an den Überhängen, haben hohle Teile Ablauflöcher? PreForm markiert laut Formlabs Saugnapf-Bereiche mit der Funktion „Show Cups“. Preise und Funktionsumfang der Bezahlversionen ändern sich häufig, prüf sie vor dem Kauf auf der Seite des Anbieters.

Kurz zusammengefasst

• Nach jedem Fehldruck Wanne leeren, filtern und die Folie prüfen.
• Haftung an Plattform oder Folie: Nivellierung, Bodenbelichtung, Temperatur.
• Schichttrennung: Belichtung der normalen Schichten, Hubgeschwindigkeit, Wartezeit, saubere Folie.
• Löcher: Belichtung, Wandstärke, Luftblasen, Ablauflöcher.
• Unter 20 °C wird es schwierig. Raum oder Wanne heizen.
• Jedes neue Harz einmal mit einem Belichtungstest einmessen.

Weiter mit: Waschen und Aushärten und Resin-Arten.